越来越多美国设计师品牌撑不住了,这能怪他们吗?

20 6月 by admin

越来越多美国设计师品牌撑不住了,这能怪他们吗?

越来越多美国设计师品牌撑不住了,这能怪他们吗?
从Sies Marjan到DVF再到Michael Kors,疫情之下,美国时髦品牌的际遇各不相同,但都指向了一个问题:或许时髦界真的应该停下来想想,一个怎么样的大环境才能让更多品牌朝气蓬勃。美国纽约——美国时髦品牌们最近过得都不太好。受疫情对财政形成的严重影响,纽约新贵品牌Sies Marjan将中止运营。Diane von Furstenberg的运营情况也急剧恶化,抉择将把其全球范围内的事务形式缩小至“仅面向我国的数字化”形式。而Michael Kors在盈余预警下则宣告退出传统时装周日程,寻求更多反思的空暇,发起愈加健康的供给及消费环境。这三家品牌的体量凡是巨细,其各自的经营方法和商场体现,终究使他们具有了不同的际遇,但也相同反映着在现有时装系统内,其他一些美国规划师品牌的生计现状。这场新冠病毒疫情堵塞了许多品牌的现金流,也凸显了它们在商业复苏和从头运营时所面临的应战,但这真的都要怪他们自己吗?上个月,比利时规划师Dries van Noten领导一群规划师写了一封揭露信,呼吁改动时装交给和扣头的履行方法。随后,另一项由规划师和高管提出、由BoF推进的提案,要求完全“改写”时髦日程,其一起方针是在更挨近当季的情况下从头调整库存配送,此举能够推迟打折、乃至削减打折的必要性。Michael Kors是最新参加重塑时髦职业系统阵列的品牌。“我一向以为现在的时髦职业系统需求改动,”规划师Michael Kors在一份声明中说:“看到时髦界就日程打开揭露对话,从Giorgio Armani到Dries Van Noten,从Gucci到YvesSaint Laurent,再到全球各大零售商,我感到很激动,他们评论的是怎么怠慢这个进程,改善咱们的作业方法。咱们都将因而有更多恬淡来反思和剖析现状与问题,我以为绝大多数从业者都会认同这项抉择,是时分为新的年代采纳新的方法了。”Sies Marjan:新星的夭亡一些重生独立规划师品牌明显都期望职业能够更可继续地开展,因而纷繁参加了重塑时髦职业日程的阵列。可是,因其商业形式的不完善和紧急的现金流,其间许多品牌或许都无法撑过疫情。在Sies Marjan于昨日发布的一则中止运营的声明中,其构思总监Sander Lak表明:“咱们曩昔所做的作业就像梦想成真一般,感谢每一位在曩昔几年内为Sies Marjan奉献出恬淡和才调的人。”现实确实如此,该品牌在创建之初曾有着极为光亮的未来。五年前从Dries Van Noten“结业”后,Lak随即创建了这个个人品牌。该品牌尚处襁褓时就得到了亿万富翁Nancy Marks和Howard Marks的大方支撑,Marks配偶还把Ralph Rucci从前的作业室敞开给他们运用,这个作业室里有许多纽约技能最高明的制衣师。Sies Marjan的公关动用了私人关系,以保证各大时髦修改都会到会该品牌在纽约时装周的首秀,其间就包含了鲜少到会规划师首秀的美国版《Vogue》主编Anna Wintour。该品牌也不负众望,凭仗时髦的风格和对颜色的拿捏一跃成为了纽约时装周上最受注目的品牌之一,其时乃至有媒体为其冠以“横空出世的奢华品牌”的美称。其时的Sies Marjan无疑是一个其他规划师品牌朝思暮想又难以企及的起点。在2016年BoF的采访中,Sies Marjan表达了树立一个“真实的”美国奢华品牌的夙愿。以往在美国时髦职业中更闻名的是那些出售泛品类的品牌,比方Ralph Lauren、Tommy Hilfiger和Calvin Klein。“现在的品牌现已不或许以相同的经营方法成名了,”Lak说:“这种机会在1990年代或许会呈现,但现在概率为0。”五年前的Sies Marjan虽然具有富余的财政支撑,但其并不方案一蹴即至,其方案慢慢地沉积本身,一次只用心开发一个品类。“咱们仅仅企图把握适宜的机遇和节奏,”该品牌首席履行官Joey Laurenti说:“咱们当然有方法习惯更快的节奏,但在当今浮躁的环境下,咱们并不觉得这是正确的抉择。”但富余的资金和寂静的心并不能支撑悉数,尤其是面临业已固化的时髦系统。许多独立规划师品牌都企图提出新的理念,与那些欧洲战略性大集团比较赛,但后者早已把握了完好的协同资源池,其网络了包含零售、营销、收购、出产和人才在内的悉数时髦工业端资源,并环绕本身优势打造了牢不行破的职业规则。与之比较,独行的Sies Marjan则遭受了一系列的阻止,该品牌没未得及出资于面向顾客的直销形式,因而此前非常依靠大型百货公司。其前脚刚与巴尼斯百货(Barneys)达到独家出售协议,但后脚这个项目就因该百货破产胎死腹中。而且,跟着美国百货零售业的惨淡与其对扣头的乱用,其为体量较小的独立品牌带来的流毒日益明显,并终究由疫情瞬间点爆。Diane von Furstenberg:不进则退而像Diane von Furstenberg(以下简称DVF)这样的老派规划师品牌也危如累卵。该品牌历经几十年开展,在全球100多个区域构建了分销网络,算计450多个出售点,曾在北美和南美、欧洲、中东和亚太区域具有86家DVF直营和授权店肆。在疫情期间,该品牌减缩了产品品种,大幅削减了本钱,从百货商铺转向开展其电商途径,但该品牌在英国的子公司DVF Studio UK仍是在5月底申请了破产维护。在阅历了多轮重组之后,只留下了一个”中心团队“,其他75%的职工已被辞退,包含品牌首席履行官Sandra Campos与产品副总裁Holliday Hofstatter。品牌创始人Furstenberg说,裁人令人苦楚,但其不得不这么做。此外,DVF品牌将完全中止其在英国和法国的事务,并在全球范围内封闭18家零售店,往后将首要专心于我国的数字化事务——深挖这个现在现已是全球最大个人奢华品消费的商场。该品牌创始人Diane von Furstenberg完成了许多人心里的美国梦,其第一任老公是德国贵族王子Egon von Furstenberg,在20多岁时移民到了美国,并于1972年创建了同名品牌,1976年登上了《新闻周刊》的封面。其还担任美国时装规划师协会主席长达13年,曾辅导过包含Alexander Wang在内的许多后起之秀。即使是这样一位充溢传奇颜色、简直代表了美国时髦的规划师,也无法反转品牌被年代倾覆的命运。细数该品牌的前史成果,其实其在20世纪70年代后就现已历了一次下行。1993年起,时任总裁的Paula Sutter为品牌补齐了鞋履、配饰和家居用品系列,在21世纪初时髦生活方法品牌的姿势重现光辉成绩。可是,DVF近年体现却日薄西山,其出售额在曩昔5年间下降了一半。依据BoF和麦肯锡一起推出的《2020年全球时髦业态陈述-新冠疫情更新版》,本年全球时髦职业的收入估计将下降30%。可是,使DVF重创的真实原因是其受到了实体零售衰落和病态商场形式的两层揉捏,疫情则是给其的终究一击。现实上,DVF现已做出了许多活跃的改善行动。作为一家曩昔依靠实体零售的老派私营品牌,其为了节省本钱在曩昔两年中,将其直营门店数量从32家削减到19家。而省下的钱则悉数投进了电商事务中,有消息人士向BoF泄漏,该品牌直面顾客的电商事务录得杰出增加。但相应地,该品牌也失去了一些重要的分销客户,包含Bloomingdale’s、Neiman Marcus、Saks Fifth Avenue和Nordstrom等百货。分销事务本来在DVF的收入来历中占比颇大,但其分销客户减缩,并不完全是百货零售业惨淡所造成的。一名从事出售规划作业的DVF职工表明,该品牌在美国的分销客户现在只要大约10家,而许多批发商不肯与其协作是由于产品卖得并不好。DVF历来跻身于中高端价位时髦品牌之列,其产品起价约为200美元,最高可达1800美元。但近年来,该品牌的产品逐渐被快时髦和上新节奏更快的同类品牌所替代。在这个空前拥堵的时髦商场中,DVF产品更新慢、单品价格过高,在现在的职业生态下,难以招引顾客的注意力。消息人士称,估计该品牌本年的营收将远低于2015年发布的5亿美元,或许连2.5亿美元都不到。商业节奏不断加速,新品库存不断积压,扣头日期变得更广、扣头力度也越来越大,但顾客在这些攻势下变得麻痹,分销商们也因而意兴阑珊。即使是像vonFurstenberg这样的规划师,也一向在为撤销订单、推迟付款和库存过剩而苦苦挣扎。尤其是现在的疫情,使得零售商们不得不急于减价出售来回拢现金支付房租和薪酬,更甭说购入新货。消息人士泄漏,DVF其实一向在寻觅买家,也在考虑授权其品牌称号。可是这样一个中大型时髦品牌在企图转型的时分会发现,多年来跟随职业节奏进行的扩张现已让本身的商业形式变得非常臃肿,融资本钱也适当昂扬。终究,它仍是以缩小事务形式为价值,转向了自给自足。作为一名规划师和商人,vonFurstenberg曾多次重塑自己,其不同的商业形式也反映了时髦职业的开展轨道,可是其好像也追不上现在时髦职业的节奏了。当下的时髦职业日程要求品牌们在展现和出售产品之前,花上数月的恬淡来开发产品,这现在被视为导致疫情期间重创品牌财政的几个首要问题之一。该日程迫使品牌供给与时节不适配的产品,例如外套在盛夏推出,而春季礼衣却在隆冬上台。这种规则在电商到来之前被拟定,却毫不动摇地运用至今,更不提还有其他使开发和出售服装变得愈加速捷简单的技能。Michael Kors:伺机而动作为一家大型时装公司,Michael Kors在母公司Capri集团的加持下开展了杰出的全途径商业形式,所承受的压力较独立规划师品牌要轻许多,但其也不行避免地发出了盈余预警。依据其2月发布的第三财季陈述显现,该品牌第三季度收入为12.11亿美元,同比下降5.1%,经营赢利从上年同期3.2削减到2.88亿美元。由于疫情迫使商铺封闭,购物者中止消费,数十亿美元的未售出库存使得各大品牌不得不大幅降价。Capri上月推迟了年度财报的发布,并表明疫情现已并还将继续严重影响公司成绩,估计将因冠状病毒丢失1亿美元。尤其是在目击了这么多品牌的惜别后,大巨细小的公司都在从头评价他们怎么构思、运送、出售以及促销他们的衣服。Michael Kors抉择撤销本年9月的纽约时装周发布日程,方案于本年秋天晚些时分推出其2021年春夏系列规划,并在正式面向商场露脸前,先与零售商达到出售协议,从而为供给链运作预留更多恬淡。Michael Kors 2020春季广告大片 | 图片来历:品牌除此之外,该品牌还方案逐渐将产品交给到商铺,而不是一口气上新悉数系列。此举亦可让顾客有恬淡赏识并消化秋季交给的产品,而不会使它们与过多的产品混杂。相应地,该品牌还将每年的时装发布日程改为一年两次,只发布春夏和秋冬两个系列,以怠慢出产流程,更好地提高品牌构思。正如Kors所指出的那样,时髦日程在曩昔几年里更契合零售商的出售日程。“在20世纪90年代末之前,纽约春季系列从10月底展现到11月初,比巴黎系列晚。这个日程体现已存在了数十年,且运行得适当顺畅,”他说,“相同重要的是从头认识到,9月和3月是为顾客发动时节性出售的要害月份。这是时髦媒体能够大举报导的时分,也是气候开端改变的时分,更是人们准备好承受新系列和新产品的时分,由于他们能够即买即穿。”“那个时分的品牌更有活力,职业也有更多激动人心的恬淡,”Kors说道。

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